salut
Non le moteur qui est long a chauffer ça viens du calorstat qui reste bloqué ouvert (pour infos si jamais tu sais pas , le calorstat c'est une sorte de vanne qui ferme le circuit de refroidissement pour que le moteur atteigne plus rapidement sa temperature ideal d'utilisation (au alentour de 90°), . Un moteur froid s'use plus, consomme plus, pollue plus ... Arrivé a 90° (il me semble que c'est ça sur ce moteur) cette vanne s'ouvre (c'est ni electrique, ni mecanique , c'est une reaction physique du a la chaleur qui agis sur la détente du ressort qui mintiens cette "vanne" ... bref ... Quand le calorstat est mort, il arrive qu'il reste coincé soit fermé (grippé sur circuit corrodé, ou qui reagit pas a la "reaction" thermique qu'il devrais) , soit ouvert. Si il reste coincé fermé , l'eau qui refroidis le moteur reste emprisonné dans le bloc et ne circule pas jsuqu'au radiateur, ça surchauffe,surpression > joint de culasse a 90% des cas ,voir culasse félé, en gros ça te coute un bourrin.
Si il reste coincé ouvert le moteur mettra plus de temps a atteindre sa température ideal , au pire il restera toujours au alentour de 70/75°, mais ya rien de grave . En general , de ce que j'ai pu voir quand il reste ouvert c'est qu'il a perdu de sa force de retour, donc y'a peu de chance qu'il puisse se bloquer fermer, car il se reformera pas tout cour (ressort devenu souple cuit par la chaleur ..) . MAIS jamais prendre le risque sur cette pièce,
ça coute 30 euros sur X18/X20 , a changer par sécurité tout les 3 ans ou 60 000 km. Sur les XE ils ont travaillé un bon systeme de refroidissement,
qui arrive rapidement a temperature, et qui depasse jamais les 93/94° et encore c'est rare , (gros radiateur/2ventilo). normalement tu devrais etre a 85°/90° en roulant 5 bonnes minutes meme bas dans les tours.
Donc premier truc > change le calorstat ("thermostat" en language euromaster
) . C'est sur lui qu'est enquillé la durite supérieur, et il est fixé par 2 boulons au moteur( c'est du torx il me semble, mais avec une douille de 8 normale ça marche aussi si pas trop serré) Tu demonte l'ancien,(moteur froid, froid) tu laisse bien sécher, tu passe un coup de nettoyant frein en bombe (ou acetone si ta pas), tu remonte le nouveau (normalement ya un couple de serrage , mais si ta pas les outlis, tu sert les boulons en croix jusqu'au point de contact, et tu rajoute deux tiers de tour a chacun (+/-) . Prévoir du liquide de refoidissement. La sonde et fixé sur le calorstat
A priori la sonde de temperature d'eau est vendu avec le calorstat 50 euros le tout.
ça ressemble a ça (si c'est bien le moteur que je pense)
Et c'est fixé au meme endroit que sur le x20
[Aussi vérifie si c'est le X18XE , le X18XE ou le Z18XE .
]
Je pense pas que la sonde de temp° soit la cause de ton problème, surtout sur un essence , c'est pas un paramètre crucial de demarrage surtout
quand y fait 20° dehors. Fait test , débranche le faisceau qui alimente la sonde, et vois si ça demarre mieux . (juste un test , et tu la rebarnche apres)
Tes bougies elles sont dans quel etat ?
Les rattage au démarrage , a mon avis c'est le capteur de PMH qui donne pas d'info au calculateur , et donc pas d'injection ( le capteur de pmh , ou "point mort haut" , aussi appelé "generateur d'impulsion de vilebrequin" sert principalement, surtout au demarrage, a indiquer au calculateur la position du moteur, a partir du "point de reperd" qu'est le point mort haut cylindre N°1 , c'est a partir de cette info que le calculateur va determiner les phase d'injection et d'allumage. Une fois qu'il est phasé les infos pmh n'ont pratiquement plus d'importance, ça deviens un signal supplémentaire mais dont la précision n'est pas indispensable, alors qu'au demarrage elle l'est .
Essaye de le tester avec un volt metre sur position "ohmetre", tu demonte le capteur ,tu place une pointe sur chaque broche, en continuité il devrais sortir entre 800 ohm et 1400 ohm . Si il sort moins de 800 il est HS.
Sinon j'ai fait un topic ou c'est expliqué comment relever les code erreurs
Le mieux ça serait que tu ai les codes erreurs
