[Zafira B 1.9 Cdti 150Cv] Alternateur, régulateur ou?

[schantzy]

Bonjour mon Zaf 1,9CDTI150 s'est retrouvé en panne hier, sans direction assistée puis les voyants ABS, ESP... puis impossible de redémarrer sauf avec des cables et un autre véhicule. A ce moment là je n'avais que 12,5 à 12,8 volts mesurés sur la batterie ou  en U-term30. J'ai chargé la batterie cette nuit et démarrage ok mais tjrs que 12,5 à 12,8 volts moteur en marche. Après un arrêt-redémarrage moteur, la tension est remontée, je suis maintenance à 13,8 - 14,1volts. Donc il y a un problème de régularité de la charge: est-ce obligatoirement l'alternateur ou bien peut-il y avoir autrechose (régulateur...)? Merci pour vos infos car c'est urgent ma femme va se retrouver seule avec cette voiture en sursis donc je préfererai avoir les idées claires avant de l'envoyer en réparation urgente.

[TeufTeuf72]

Bonjour,

Y a pas une connexion de désserrée ou bien dont les contacts seraient oxydés ?

A+

[Toinou]

Sa sent l'alternateur.. Tu peux le tester sinon

[schantzy]

Hier les cosses étaient bien vertes donc je les ai démontées et nettoyées pour assurer un meilleur contact. Puis j'ai chargé cette nuit et c'est ce matin que j'ai constaté des variations de tension de charge (voltmètre sur batterie et ODB: 12,5 ou 14,1v). Comment je peux tester l'alternateur?

[BlackDevil]

Point 1:

Il faut d'abord vérifier la batterie avant l'alternateur. Pour ce faire:

-S'assurer que le moteur est éteins.
-Ensuite il doit y avoir 12.2 volt ou plus, la il y a assez de jus.

Contrôler l'alternateur:
Démarre le véhicule et augmente l'allure jusqu'à atteindre 2 000 tours/minute. Cela pompera du courant sur ta batterie et devrait avoir pour résultat une augmentation du débit de l'alternateur, sous l'effet du régulateur de tension.
Laisse le moteur tourner et refait le test avec le voltmètre. La tension devrait être au moins de 13 volts. Si le changement du régime du moteur entraîne la variation de la tension entre 13 et 14, 5 volts, c'est que ton alternateur marche bien ; si, au contraire, la tension reste la même ou diminue, cela signifie que ton alternateur ne fonctionne pas correctement.

[schantzy]

Et ça ne peut-être que l'alternateur, il n'y a pas d'autre élément qui peut être en cause? Car j'ai pu constater que la tension varie: elle reste quelques fois à +/-12,2 et d'autres fois à +/-14v? Je n'aimerai pas changer l'alternateur aujourd'hui et que ma femme retombe en panne demain à cause d'autre chose comme le régulateur (qui joue sur la tension max me semble t il?), comme le tester?

[BlackDevil]

Voila un petit lien pour toi 

http://vfrta.free.fr/dynamique/article.php3?id_article=321

[Toinou]

Black t'a indiqué comment vérifier l'alternateur...

[BlackDevil]

Lis voir un peu stp, y a un document word sur le lien 

Hier les cosses étaient bien vertes donc je les ai démontées et nettoyées pour assurer un meilleur contact. Puis j'ai chargé cette nuit et c'est ce matin que j'ai constaté des variations de tension de charge (voltmètre sur batterie et ODB: 12,5 ou 14,1v). Comment je peux tester l'alternateur?

C'est bien ce qu'il voulait dans un premier temps

Voila un petit lien pour toi 

http://vfrta.free.fr/dynamique/article.php3?id_article=321

Et ici c'est le régulateur de tension ...

[TeufTeuf72]

Bonjour,

Car j'ai pu constater que la tension varie: elle reste quelques fois à +/-12,2 et d'autres fois à +/-14v?

Pour les variations de tension et si cet alternateur est équipé de balais pour le collecteur (?), regardes de ce coté là car j'ai déjà eu ce genre de problème à cause d'un charbon cassé ( alternateur de Fiat UNO début 1990 ).

A+

[schantzy]

Bonjour,
pris par l'urgence j'ai donc remis mon véhicule à mon garagiste qui a diagnostiqué un problème d'alternateur (intégrant le régulateur) d'où remplacement à 530 Euros P+MO. Une semaine après les valeurs de tension sont stables et plus de problème, donc à priori c'était bien l'alternateur. Merci encore.

[elnino87]

Bonjour à tous,

Avant de créer un nouveau sujet, j'aimerais relancer celui-ci en espérant que vos expériences pourront m'aider à résoudre mon problème.

Pour résumer, j'ai une Opel Zafira de 2007, 1.9 TDI 120 CV. Quelques mois après l'achat, j'ai commencé à avoir des soucis de démarrage, rien de grave au début, mais le premier hiver, c'était une grosse galère. Nous avons d'abord pensé aux bougies de préchauffage, que nous avons changées. Garagiste malhonnête : ce n'était pas ça. On a changé la batterie, mais le problème persistait. Je me suis alors rendu chez Opel, où on m'a annoncé une facture de 900 € pour le changement de la vanne EGR et du capteur de vilebrequin. J'ai remplacé ces pièces moi-même, mais le problème de démarrage persistait.

Il faut savoir que la voiture a du mal à démarrer, mais une fois qu'elle a démarré, elle fonctionne parfaitement, été comme hiver. Par contre, après quelques heures, le problème réapparaît. Nous avons remarqué que si on la faisait démarrer en pente en deuxième, le souci ne se produisait pas. Nous avons donc décidé de changer le démarreur, ce qui semblait résoudre le problème, mais seulement pendant quelques jours. Nous nous sommes résignés à ne plus insister, quitte à la faire démarrer en deuxième. Habitants dans une rue en pente, ce n'était pas un gros souci.

Cependant, il y a deux semaines, un nouveau problème est apparu : d'un coup, la direction est devenue très dure, et le tableau de bord s'est mis à clignoter alors que je roulais à 120 km/h. Les aiguilles des compteurs restaient sur zéro. On m'a dit que c'était sûrement l'alternateur. J'ai procédé à son remplacement, mais le problème persiste. Je suis à court d'idées. La voiture ayant déjà un certain âge et vu tout ce que j'ai déjà remplacé, je ne veux pas non plus dépenser de manière excessive, mais j'aimerais la faire tenir encore un ou deux ans.

Quelqu'un aurait-il une idée ? On m'a parlé d'un fusible d'alternateur. Ou alors, lors du montage, j'ai remarqué que, d'origine, seuls deux câbles étaient connectés, alors que la personne qui a monté l'alternateur en a connecté trois (il y avait trois câbles de base et trois connecteurs sur le nouvel alternateur).

Si vous avez des pistes de solutions, je vous serais vraiment reconnaissant. Merci d'avance pour votre aide, les amis.

[CY]

Bonjour

Je viens de m'inscrire sur ce forum aujourd'hui.
Je me présente : bricoleur assez outillé pour ne plus être allé chez un garagiste depuis 1979 (près d'un million de km et 7 véhicules essence successifs),
je possède en ce moment une Mériva A Z16XEP de 2006 achetée en 2014 et une Zafira B Z16XER de 2011 achetée en 2019.

Ces 2 véhicules souffrent du même problème électrique que j'avais décrit sur le forum Zafira où je suis inscrit depuis 2019.

Sur ces 2 Opel j'ai dû démonter le faisceau de puissance et souder les cosses serties sur les fils de cuivre de forte section. Ce faisceau de puissance relie le +12 V de l'alternateur à celui du démarreur et à celui de la Batterie.
En faisant cela en 2019 sur ma Zafira B juste après son achat d'occasion, la tension en fin de charge de la batterie de cette voiture est passée de 13,3 V à 13,8 V et je n'ai plus jamais eu de batterie déchargée.

Hiver 2023, la Mériva A cale à 110 km/h sur autoroute ! Arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence,  elle démarre moins d'une minute après et fonctionne normalement. Le code erreur indique CAN-Bus de l'ECU défectueux.
Je change la batterie qui était déjà fatiguée (capacité restant de 22 Ah alors que neuve elle était de 45 Ah) pour pouvoir faire face à des démarrages supplémentaires et nettoie tous les connecteurs enfichables de l'avant de la voiture (et il y en a beaucoup dont certains ne sont accessibles que par en dessous).
Résultat le moteur ne cale pas toujours mais lorsqu'il cale c'est dans les 2 premiers kilomètres, qu'il soit froid ou chaud, il redémarre au premier coup s'il a été totalement arrêté avant. En calant, le tableau de bord a le voyant clé orange qui clignote rapidement et le voyant rouge batterie allumé. Le code erreur indique toujours le défaut CAN-Bus ECU défectueux.

Après de nombreuses recherches infructueuses sur le net, où les seules réparations trouvées sur les forums coûtent bien plus de 1000 €, je me rappelle le défaut de ma Zafira et démonte le faisceau de puissance du +12V de la Mériva A et soude toutes les cosses sur les fils.

C'est la bonne voie. En effet, le moteur cale bien moins souvent et aucun voyant ne clignote ou ne s'allume sur le tableau de bord lorsqu'il cale.

Lorsque la voiture effectue des trajets sans caler, ce qui arrive maintenant 4 fois sur 5 en moyenne, elle n'a plus aucun code panne en mémoire.

Du coup, je décide de souder toutes les cosses sur les fils de grosse section du 0V (toutes les mises à la masse des différents organes du véhicule).

Le problème disparait immédiatement, les codes pannes aussi, mais je ne peux pas encore être sûr d'avoir tout résolu avant le prochain hiver, car cette recherche a duré près de 6 mois (ce n'était pas mon activité principale, loin de là) et s'est donc terminé en été...

Conseils :
1- Sur ma Zafira, j'ai douté de la qualité du sertissage des cosses du +12V batterie en constatant qu'elle était tiède si j'allumais codes et phares moteur tournant. Seule une résistance entre le fil et la cosse pouvait dissiper de la chaleur, résistance qui se doit d'être nulle normalement et qui ne l'était donc pas... Faites la même chose en posant la main sur la cosse, si elle est tiède il faut soit changer ce faisceau, soit souder toutes ses cosses. En crevant l'isolant du fil, il est possible de mesurer 0,1 V de différence de tension entre la cosse et le fil, alors qu'il devrait y avoir strictement 0V.

2- L'OBD donne des pistes, mais parfois ce sont des fausses pistes, je m'explique. Après soudure des cosses du +12 V, le défaut étant moins fréquent je n'avais pas de code panne la plupart du temps et j'ai donc compris que le défaut CAN Bus ECU ne signalait pas la cause du calage moteur mais qu'il était la conséquence d'une mauvaise tension du +12V "micro-coupure". C'était cette "micro-coupure" qui faisait caler le moteur. Si j'avais considéré que ce code panne était la cause des calages du moteur, j'aurai dû changer le calculateur (plus de 2000 € chez Opel) avant de constater que cela n'aurait servi à rien...

Finalement, les réparations des 2 véhicules ont été à coût nul, mais avec un tepms passé de plusieurs dizaines d'heures pour la Mériva (4 heures pour la Zafira), ce qui, au taux horaires des garagistes, aurait été dissuasif ! Ces voitures qui fonctionnent très bien auraient probablement fini à la casse.

En espérant vous avoir aidé, bon courage

[raphael_crenn]

Bonjour à tous
Ai lu le compte-rendu de CY avec attention et compris le principe (analyse et voies d'amélioration).
Merci beaucoup, ça fait partie de la foule de notions qu'il faut avoir en tête lorsqu'on n'a pas accepté de s'en remettre pieds et poings liés à un réparateur dont les compétences peuvent être aléatoires (lui-même parfois esclave de son OBD).
Peux-tu préciser, lorsque tu parles de soudure des cosses, si l'étain suffit ?
Merci et bonne route à tous.
Raphaël

[sam46]

Pour résumer, j'ai une Opel Zafira de 2007, 1.9 TDI 120 CV. Quelques mois après l'achat, j'ai commencé à avoir des soucis de démarrage, rien de grave au début, mais le premier hiver, c'était une grosse galère. Nous avons d'abord pensé aux bougies de préchauffage, que nous avons changées. Garagiste malhonnête : ce n'était pas ça. On a changé la batterie, mais le problème persistait. Je me suis alors rendu chez Opel, où on m'a annoncé une facture de 900 € pour le changement de la vanne EGR et du capteur de vilebrequin. J'ai remplacé ces pièces moi-même, mais le problème de démarrage persistait.

Il faut savoir que la voiture a du mal à démarrer, mais une fois qu'elle a démarré, elle fonctionne parfaitement, été comme hiver. Par contre, après quelques heures, le problème réapparaît. Nous avons remarqué que si on la faisait démarrer en pente en deuxième, le souci ne se produisait pas. Nous avons donc décidé de changer le démarreur, ce qui semblait résoudre le problème, mais seulement pendant quelques jours. Nous nous sommes résignés à ne plus insister, quitte à la faire démarrer en deuxième. Habitants dans une rue en pente, ce n'était pas un gros souci.

Salut

pour ton pb de démarrage je dirais que ton pb vient d'une prise d'air.  Vérifiez toutes les durites de gasoil, changer le filtre et le joint du porte filtre.
remplacer les durites de retour des injecteurs.


Pour ton pb électrique il faudrait faire une lecture des codes défauts à minima.



Sans plus d'infos je pense que la pompe de DA est HS, pour vérifier débranchez la cosse de puissance de la DA puis démarrer.