[Astra G 1.6 16v 2000] Moteur qui broute jusqu'à 5000 tours, perte de puissance

[Mat31]

Bonjour,

Je me décide à créer un nouveau post sur ce sujet récurrent. Je suis déjà intervenu sur d'autres posts mais aucune solution claire n'a été proposée. Je pense en particulier à celui-ci où la voiture est "tombée en marche" : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,21484.0.html sans trop de raison.

Le problème :
Léger au début (il y a un an) : légers soubresauts à l'accélération à bas régime (1500 à 2500 tours). Problème amélioré par un traitement de nettoyage du moteur (Injexion 5) fait trois fois.
La dernière fois était au début de cet été mais rien n'y a fait.

Aujourd'hui :
Très gros soubresauts si accélération franche. Perte totale de puissance dans certaines situations en dessous de 2500 tours. A 5000 tours toute la puissance revient d'un coup et encore quelques légers ratéq/soubresauts jusqu'à 7000 tours.

Mes pistes immédiates :
Sonde lambda
Bobine allumage
Vanne EGR
Boîtier Papillon.

Hier j'ai jeté un coup d'oeil au moteur :

J'ai vu un peu d'huile au niveau du collier du boîtier papillon :



J'ai donc viré l'admission d'air et vu qu'autour du boîtier papillon il y avait plein d'huile :



J'ai nettoyé à l'acétone vite fait :



Mais ça n'a rien changé au problème.
J'ai aussi démonté et nettoyé avec un produit contact électrique pas mal de prises (Potentiomètre du boîtier papillon, prise vanne EGR, prise sonde lambda).

Ensuite j'ai fait un essai en débranchant la vanne EGR et la sonde lambda :






Ça n'a rien changé au problème.
Je penche tout de même pour la vanne EGR qui doit être encrassée :

Pour résumer les symptômes sont les suivants :
Perte de puissance
Auto qui cale toute seule
Voyant pollution qui s'allume
Auto qui ne passe pas la pollution au contrôle technique
Moteur qui paraît mal "respirer"

Par contre ils ne parlent pas de soubresauts moteur (moteur qui broute). Je vais essayer de la nettoyer pour voir le résultat.

Je vais aussi changer la bobine d'allumage avec quelqu'un qui a la même voiture si possible pour éliminer cette cause.

Voilà, suite au prochaine épisode.

Mathieu

[phantom972]

on va commencer par le début et le plus simple pour la lambda !

ton ct t'affiche quoi pour la pollution au niveau lambda et valeur de Co ?

d'autre part as tu vérifié l'état de tes bougies ? si elles sont un peu abîmées change les ça ne coute presque rien et ça limite les pannes possibles !

après si tu as une autre bobine a essayer fais le mais verifie d'abord tes bougies qui pourraient fausser le test !!!


d'autre part vu la fuite au niveau du papillon que tu as demonte le boitier nettoie le plan de joint et le papillon tant qu'à faire ;)

[Mat31]

on va commencer par le début et le plus simple pour la lambda !

ton ct t'affiche quoi pour la pollution au niveau lambda et valeur de Co ?

d'autre part as tu vérifié l'état de tes bougies ? si elles sont un peu abîmées change les ça ne coute presque rien et ça limite les pannes possibles !

après si tu as une autre bobine a essayer fais le mais verifie d'abord tes bougies qui pourraient fausser le test !!!


d'autre part vu la fuite au niveau du papillon que tu as demonte le boitier nettoie le plan de joint et le papillon tant qu'à faire ;)

Merci pour ton message.

Le contrôle technique a plus d'un an et le problème n'existait alors quasiment pas (quelques soubresauts à l'accélération à bas régime mais vraiment très rarement).
Je lis sur le contrôle technique :
"Pollution Essence Dépolluée CO Ral:0.00 CO acc:0.00 Lambda:1.010"
J'en conclue que les valeurs de CO2 émis au ralenti et en accélération n'ont pas été mesurées... 

Je n'ai pas vérifié les bougies car je n'ai pas la clé à bougies qu'il faut. Elles ont deux ans et 23 000 kms. Donc je doute que ce soit elles en cause. Mais ça vaut le coup de vérifier au cas où, je suis d'accord.

Pareil pour le boîtier papillon : je n'avais pas l'embout torx qu'il faut donc je n'ai pas pu le démonter. Je me demande d'où peut venir cette huile. Peut-être du tuyau de réaspiration des vapeurs d'huile. En tout cas le collier du boîtier papillon était déserré.

Note: je me suis rendu compte ce WE que j'avais bien dépassé le délai pour la vidange d'huile moteur : 23 000 kms. Demain vidange avec changement de filtre à huile et filtre à essence.

Bonne soirée.

[Mat31]

Bonsoir,

Je me réponds à moi-même. Mon problème est RESOLU.
Je me suis rendu compte que les bougies avaient 23000 kilomètres. Je les ai donc changées. Et le problème a totalement disparu. Pour info j'ai pris des Bosch un peu plus chères mais qui tiendront peut-être un peu plus longtemps.
Accélérations linéaires, plus de perte de puissance. Le pieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed!!! 
Coût de l'opération : une clé à bougies (8,90 euros) et 4 bougies Bosch (19,90 euros).

Une petite photo de mes anciennes bougies pour vous donner une idée de la tête que ça a quand il faut les changer.




Bonne route à tous,
Mat

[Elroya]

Juste pour infos , le depot d'huile que tu as sur le papillon ,(dis toi que tu en a forcement autant voir plus encore dans tout le collecteur d'admision d'air.)
est causé par les vapeurs d'huile qui sont renvoyé dans l'admission d'air (via la durite qui sort du cache culbu).
Tout les blocs essence de chez Opel de cette époque la ont le meme problème "d'encrassement" du a ces vapeurs d'huile. C'est cet encrassement qui a la longue crée le disfonctionnment du regulateur de ralenti ( fixé sur le boitier papillon a gauche) . L'electrovanne ne pouvant plus bouger librement a cause de l'accumulation de residu d'huile , qui cuit par la chaleur du moteur, se transforme en sorte de suie grasse et empeche la vanne de coulissé librement, ce qui fait forcer le moteur electrique qui actionne la vanne , avec le temps le petit moteur finit hors service, c'est pour ça que le simple nettoyage le vanne et de son logement ne suffit pas régler le probleme , il faut alors changer le regulateur de ralenti (25 euros en allemagne), rien de bien grave , ça prend plus de 100 000 km avant que ça arrive ... ))Par contre c'est bien de nettoyer le boitier papillon quand il commence a etre encrassé , pour éviter de faussé/voir d'endomager le capteur de position de papillon (quand vous appuyez sur la pedale d'accelarateur,c'est ce capteur qui transmet l'information au calculateur qui lui meme gère l'injection ). Il est bien aussi de demonter le collecteur d'amission d'air pour le nettoyer (sur des vehicule kilométré)

 La solution pour régler ce problème de recirculation de vapeur d'huile , c'est d’installer un séparateur de vapeur d'huile , qui coute 15 euros chez Opel,
et qu'on installe entre la grosse durite de retour (qui part du bas moteur ) et l'entré du cache culbu .

Voir photo , a gauche moteur "d'origine" sans séparateur , et a droite le meme moteur sur lequel est adapté un separateur de vapeur d'huile.(indiqué par la fleche rouge)

 

[Mat31]

Merci Elroya pour ton aide.

Ce que tu appelles le collecteur d'admission d'air c'est ce qu'on voit sur cette photo et que j'ai démonté pour accéder au boîtier papillon? Il n'y avait pas du tout d'huile dedans quand je l'ai démonté. Je l'avais quand même nettoyé à fond (extérieur) pour enlever la saleté et la poussière.



Sinon j'ai fait pas mal de route ce WE (800 kilomètres) et mon problème est réapparu au bout de 450 kilomètres et n'a fait que s'aggraver. J'ai démonté les bougies ce midi pour check visuel. Les électrodes et la partie "vis" sont noirs charbon et il y a de l'huile sur la base du culot. Je posterai des photos ce soir. Par contre le niveau d'huile moteur est bon (pas bougé depuis la vidange).

Du coup je me demande si je n'ai pas un problème plus grave. Étanchéité des queues de soupapes ou autre. D'où vient cette huile qui remonte dans les bougies?
J'ai lu qu'il valait mieux mettre des bougies double électrodes sur cette voiture plutôt que des quadriple électrodes (ce que j'ai mis dessus).
Je vais aussi changer le filtre à air par précaution... .

Bonne journée

[Elroya]

Salut !! 

Non le collecteur d'admission, c'est ce qui a en dessous du boitier papillon ( le boitier papillon est fixé sur le collecteur d'admission),



 c'est chiant a demonter car pas trop accessible. ça vaut le coup de le nettoyer , tout les 100 000 bornes ... mais c'est pas vitale ... c'est un peu comme nettoyer un inter-cooler sur un moteur turbo, cest bien de la faire de temps en temps mais cest pas vitale . Je pense pas que ton problème vienne de la .

Pour les bougies bizarre en 800 bornes qu'elles soit noir , parce que tes ancienne bougies avaient pas l'air si vilaine que ça, et elles étaient pas "Noir charbon" , dumoins a ce qu'on voit sur la photo.
T'es certains que ta acheté le bon modele de bougies qui corresponde a ton moteur? Tu peut mettre des 4 electrodes cest pas un soucis (genre Beru ou autre), mais y faut que ça soit le bon modele . Si le pas de vis est noir en juste 800 bornes, c'est soit que tu les a pas serré assé, soit que cest pas le bon modele.

Concernant l'huile sur le culot ,



Cause =  ton joint de couvre culasse qui est mort , le kit joint coute une vingtaine d'euros,

j'ai changé le miens ya pas longtemps, (le joint est a l'emplacement des traits rouge sur la photo)



Bougies noir "grasse"= melange air / essence trop riche, (cause possible = sonde lambda , debimetre, injection)
Bougies depot noir et sec = mauvaise combustion > defaut d'allumage

Verifie ton allumage (faisceaux / bobines).

ça peut aussi etre ton calculateur qui merde ... y'a eux des cas sur le 1,6 L ....

Enfin ça peut etre beaucoup de chose ...au pire va dans un garage multi marque pas trop cher , il te prendrons une quarantaine d'euros pour te faire un diag via l'obd.

A plus

 

[Mat31]

Merci beaucoup Elroya 

Voilà la tête de mes nouvelles bougies :



Elles sont toutes comme ça. En effet j'ai senti en les démontant ce midi qu'elles n'étaient peut-être pas assez serrées. J'ai serré plus fort cette fois. C'est peut-être comme tu le dis la cause du noir sur le pas de vis. C'est bien les bonnes bougies (référence 520 chez Bosch).  Sur les anciennes bougies j'avais dû nettoyer un peu avant de prendre les photos donc ça explique peut-être leur aspect pas trop dégueu.
Par contre il va falloir que je nettoie les nouvelles du coup.

Il y a bien -comme tu peux le voir sur la photo- de l'huile sur le culot. Je vais donc commander un joint de cache culasse. J'espère que je ne vais pas trop en ch... pour démonter le bousin... . Y'a pas un tutoriel sur le 1.6L??? 

Edit : C'est bien ça le joint dont tu me parles? : http://www.oscaro.com/joint-de-culasse-opel-astra-g-f08-f48-1-6-i-16v-101cv-318-16312-889-gt
Il y a plusieurs épaisseurs et plusieurs prix. C'est lequel qu'il faut prendre? 

J'ai trouvé ce tuto mais j'ai l'impression qu'ils démontent tout le moteur pour accéder à ce joint : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet425127.htm
Je trouve ça bizarre qu'il faille autant démonter. Sur ton image ça a l'air "facile" d'accès.

Sinon je ne sais pas trop comment vérifier la bobine d'allumage ni le faisceau. Elle est d'origine donc peut-être un peu fatiguée. Je vais chercher des tutoriels là-dessus.

Merci encore et bonne soirée,
Mat

PS: je suis également sur Toulouse. 

[Elroya]

Salut,

 je pensé que tu parlé de la partie "isolant" de l'electrode centrale qui été noir charbon



ça aurait été étonnant sur des bougies neuves en si peu de kilomètre .... 
D'apres la photo ta bougie , et vue que t'es ancienne bougies ne présente pas de signes similaire ( a vue d'oeil sur la photo ..),c'est du soit a par un mauvais couple de serrage ( en l'occurence trop faible), ou alors tu a mis un modele de bougies inadapté a ton moteur ...

Normalement une bougie ça se serre pas au pif , faut respecter un couple de serrage :

C'est bien ça le joint dont tu me parles? : http://www.oscaro.com/joint-de-culasse-opel-astra-g-f08-f48-1-6-i-16v-101cv-318-16312-889-gt
Il y a plusieurs épaisseurs et plusieurs prix. C'est lequel qu'il faut prendre? 

Non, c'est pas ça  dutout , ton liens correspond a un joint de culasse  , moi je te parle du joint du couvre culasse (aussi appelé cache -culbuteur , ou encore couvre culbuteur ... chacun ses termes  )
C'est ça le joint que je te parle >> http://www.oscaro.com/joint-couvre-culbuteurs-opel-astra-g-f08-f48-1-6-i-16v-101cv-321-16312-889-gt

Fait quand meme un contrôle visuel avant de changer le joint de couvre culasse , si ta des perte ça doit être visible.  En général quand ta de l'huile sur
le culot des bougies c'est soit qu'en faisant le niveau ou la vidange, ta  versé l'huile que t'en a mis a coté, et qu'elle s'est répandu jusque dans les puits de bougies , soit que le joint de couvre culasse suinte et qu'a force l'huile s'accumule dans les puits de bougies.

Pour le remplacement y'a rien de compliqué, , apres je sais pas exactement comment est foutu ton moteur, mais en gros faut virer le carter de protection qui cache les poulie d'AAC, toutes les durite qui sont raccordé au couvre culasse, débrancher tout ce qui peut t'empecher de le sortir (genre faisceau d'allumage, faisceau de capteur d'AAC etc ..), etc .... demonter les boulons de fixation ,



Ensuite gros nettoyage du couvre culasse , surtout de la gorge dans laquel ce place le joint ( nettoyage avec du "Frein 5 " ça marche niquel ) préparer le plan de joint coté moteur ,etc .. en gros le protocole habituel dès que tu remplace un joint ....) , et surtout au remontage on serre pas les boulon au pif , il faut  se renseigner du couple de serrage recommandé pour ton moteur et utiliser une clé dynamométrique ( si tu serre les boulon au pif ta 90% de chance que ton joint se mette fuir a nouveau quelques kilomètres après ...).
Dans tout les cas tout ça c'est juste de "l'entretiens", faut s'en occuper mais c'est pas la cause de ton problème.

Sinon je ne sais pas trop comment vérifier la bobine d'allumage ni le faisceau. Elle est d'origine donc peut-être un peu fatiguée. Je vais chercher des tutoriels là-dessus.

Les faisceaux c'est difficile a diagnostiqué a l'oeil ( defois a haut regime , dans l'obscurité,on peut voir la formation de sorte d'arc electrique sortant du/des faisceau(x) défaillant .) ,  le problème ne venant pas de la tresse conductrice qu'il ya a l'interieur , mais de la gaine qui l’entoure et qui perd de son pouvoir isolant , le courant n'arrive plus que partiellement a la bougie, mais il arrive quand meme donc il y'aura étincelle a la bougie , mais de plus faible intensité pouvant créer un problème de combustation et donc un mauvais rendement.(surtout a moyen et haut regime)
Pour les bobines ,la seule vraie solution pour diagnostiquer est un diagnostique OBD (passage a la valise) qui indiquera si il ya un probleme d'allumage Par exemple sur un calculateur simtec 70 , code erreur "0351" bobine d'allumage concernant les cylindres 1 et 4, code erreur "0352" bobine d'allumage concernant les cylindres 2 et 3 .

Ton soucis peut egalement venir d'un problème d'injection (pompe / injecteur), dans ce cas la aussi difficile sans passer a la valise d'etre certains ..

Enfin tout ça , ça reste que des hypotheses , ton problème peut venir de beaucoup d’élément , et malheureusement , sur des moteurs géré entièrement par l'electronique , il est souvent impossible de trouver la cause d'un problème sans interroger le calculateur via passage a la valise ...

 

[Mat31]

Salut Elroya,

J'ai peut-être en effet mal serré les bougies. La clé à bougies Norauto ne permet pas de l'adapter sur une clé dynamométrique. Donc je suis bon pour 1) acheter une clé dynamométrique et 2) acheter un embout clé à bougies adaptée à mon auto qui ira dessus. Je pense avoir les références de couple de serrage des bougies dans la Revue Technique Automobile que j'ai achetée.

J'ai vérifié la référence sur le catalogue Norauto donc normalement c'est les bonnes bougies. Je ferai un démontage pour comparaison des bougies côte-à-côte pour être sûr.

Maintenant ma question est de savoir si l'encrassement des bougies est la raison de mon problème. J'ai envie de dire oui car avec des bougies neuves le problème avait totalement disparu.

Maitenant, d'où peut venir cet encrassement :

• Bougies mal serrées?
• Mauvais modèle de bougies?
• Est-ce qu'une bobine fatiguée peut entraîner un encrassement des bougies? Genre mauvaise combustion du mélange air/essence car étincelle pas assez puissante. Du coup résidus sur les bougies.
  
• Est-ce qu'une vanne EGR encrassée peut induire un encrassement des bougies? Genre gaz d'échappement mal réintroduits et mauvaise combustion.
• Est-ce qu'une sonde lambda (150 000 kms pour la mienne) fatiguée peut induire ce problème? (Mauvaises données renvoyées au calculateur et donc mauvaise combustion)

Je vais voir comment interroger mon calculateur qui me mettra peut-être sur la piste. Je n'ai pas d'op com (encore) et je n'ai pas envie d'aller chez Opel pour me faire aligner... .

Je précise que je ne suis pas un pro de la mécanique. Mais je m'y intéresse de plus en plus. Donc mes questions pourront paraître idiotes aux initiés. 

Merci,
Mat

[Elroya]

Salut  Mat , salut tout le monde

Maintenant ma question est de savoir si l'encrassement des bougies est la raison de mon problème.

La raison de ton probleme non ... Mais c'est possible que ça soit les conséquences de ton problème ... En meme temps franchement elles sont pas catastrophique tes bougies  ...

cherche du coté de l'allumage en priorité,  >  je pensé que c'était un allumage a "l'ancienne ", en fait c'est un allumage FAE  (en gros bobine et faisceaux sont inclus dans la "rampe", c'est pas le bon terme mais on se comprend ...) , et ta un module  de commande d'allumage ('il distribue pas directement la tension  , c'est qu'un cerceau).
- Est -ce qu'elle prend les tours sans cafouiller quand t'es a  l'arret ?  ça confirmerai une defaillance de l'allumage , l'intensité de 'allumage n'est pas la meme a l'arret , ou en charge . Un circuit d' allumage defaillant fournira assé de tension a l'arret ,mais il ne distribuera pas assé de tension en charge ;

• Mauvais modèle de bougies?
• Est-ce qu'une bobine fatiguée peut entraîner un encrassement des bougies? Genre mauvaise combustion du mélange air/essence car étincelle pas assez puissante. Du coup résidus sur les bougies.
  
• Est-ce qu'une vanne EGR encrassée peut induire un encrassement des bougies? Genre gaz d'échappement mal réintroduits et mauvaise combustion.
• Est-ce qu'une sonde lambda (150 000 kms pour la mienne) fatiguée peut induire ce problème? (Mauvaises données renvoyées au calculateur et donc mauvaise combustion)

- Mauvais modele non si tu a verifié ....
- Une defaillance d'un ou plusieurs element du circuit d'allumage provoquera automatiquement un mauvais rendement du a une mauvaise combustion,
  si mauvaise combustion = bougie qui s'encrasse = essence imbrulé qui parte a l'echappement = catalyseur qui morfle.
- Une vanne Egr encrassé,  peut resté "coincé"ouverte en permanence et donc renvoyer des gaz bruler en permanence dans les chambres de combsution . Hors pour un "bon" fonctionnement du systeme EGR (meme si c'est jamais bon ), la vanne doit etre ouverte qu'a un regime donné (au alentours de 2000 tours), le moteur peut "tolerer" sur cette plage de réingurigité ce qu'il a deja cramé ... mais a haut regime , si la vanne reste ouverte ,ça entraine forcement une perte de rendement , sans parler de l’encrassement ....).
- La sonde lambda est la pour veiller a ce qu'un certain le ratio air/essence soit respecté, pour que le catalyseur puisse "catalyser" , en gros pour qu'il puisse transformer certains gaz en gaz moins polluant, si le ratio est trop riche il ne pourra plus assurer son role, et les gaz qui sortirons ne seront pas entierment converti ....Quand la sonde (ou les 2 sondes selon les modeles) sont défaillante, ça crée un mauvais rapport air/essence , et donc un mauvais rendement, une sur-consommation, un encrassement general , et ça cause la mort a plus ou moins long terme du l'élément qui a besoin de cette sonde lambda, = le catalyseur ... ).

Ce qui est gavant c'est que leurs "systeme" de dépollution, ça dépolue.... mais ça fragilise tout les moteurs a plus ou moins long termes ....
Les normes européenes qu'ils ont fixé c'est de la mascarade , c'est pour l'image .... genre "nous on on se préoccupe de la santé de la planète "  ....
Alors qu'au final ils savent tres bien que ces système fonctionne correctement en sortie d'usine , mais que ça a une durée de vie limité , et quand le systeme est defaillant ça pollue encore plus .... 

Sur la mienne y'a: Catalyseur HS , EGR H.S , Lambda HS, (normal vue les bornes, ça arrive forcement un jour ou l'autre ...)
Ducoup je vais dépolluer mon moteur de tout les systemes de dépollution , ...
Aujourd'hui jai condamné l'EGR , j'attend de recevoir le tube afrique pour supprimer le catalyseur , pour la lambda je vais y mettre un leurre ...
 :icon_winkEt tout ira mieux.

A plus 

[Mat31]

Salut Elroya,

En ce qui concerne ta question :

Est -ce qu'elle prend les tours sans cafouiller quand t'es a  l'arret ?  ça confirmerai une defaillance de l'allumage , l'intensité de 'allumage n'est pas la meme a l'arret , ou en charge . Un circuit d' allumage defaillant fournira assé de tension a l'arret ,mais il ne distribuera pas assé de tension en charge ;

J'ai fait le test ce matin. Il faut mettre le pied au plancher?
Quand j'accélère doucement elle ne cafouille pas.
Quand j'accélère pied au plancher y'a des ratés vers 2000 tours mais après ça monte (vite) jusqu'au rupteur sans cafouiller.

C'est peut-être comme tu le dis la bobine qui est fatiguée. Tant que les bougies sont neuves et totalement propres la bobine fournit assez de jus. Dès que les bougies sont encrassées la bobine ne fournit plus assez de jus et ça cafouille.

Voilà le comparatif de mes bougies. Les anciennes à deux électrodes (23 000 kms) étaient finalement plus propres que les nouvelles à 4 électrodes (800 kms). Donc elles étaient peut-être mal serrées. Je vais tenter un petit nettoyage ce WE.



Comme on peut le voir les bougies sont bien les mêmes.

J'avais lu qu'il valait mieux mettre des FLR8 2 électrodes :
http://www.diagnostic-auto.com/t6864-opel-astra-g-16l-16v-injection-trop-riche

“Effectivement, les meilleurs résultats sont obtenus avec des Bosch doubles électrodes FLR 8 LDC suite à une note de service Opel sur les mauvais démarrages possibles à froid . Si ta bobine est récente, ça va .”

Ils disent bien que si la bobine est récente ça va. Il y a donc bien une perte d'efficacité de la bobine au cours du temps et je penche pour le couple bobine/bougies.

Ma bobine ressemble à ça :



Je vais tester la résistance de chaque tête de bougie pour voir si je trouve des valeurs incohérentes.

Sinon je comptais changer la vanne EGR/sonde lambda... et peut-être un jour le pot catalytique qui fait du bruit (céramique détachée à l'intérieur). Mais je le ferai après avoir identifié ce premier problème car je ne veux pas investir dans une voiture qui ne tourne pas comme une horloge.

Merci pour tes conseils,
Mat

[Mat31]

Bonjour,

Pour faire suite à ce sujet j'ai racheté une rampe d'allumage Beru neuve en pièce détachée à 125 euros frais de port compris.
Je viens de la changer ce midi et le problème a disparu. Mon hypothèse de couple bougies/rampe d'allumage tient donc la route. Des bougies neuves avec une rampe fatiguée ça marche. Mais dès que les bougies s'encrassent un peu, ça ne marche plus.

Donc bougies neuves et rampe d'allumage neuve. On the road again!   

Je vous tiendrai au courant si ça recommence. Mais je pense tenir le bon bout.

J'ai resserré les bougies après un petit nettoyage à la brosse. J'ai suivi les recommandations du gars de Norauto (1/4 de tour après serrage à la main). J'ai dû serré comme une mule et j'ai  arrêté à 1/5 de tour. J'espère que je n'ai pas foiré mon filetage. 

Bonne journée,
Mat

[Elroya]

Salut Mat 

Depuis le temps que je te le dis 

Verifie ton allumage (faisceaux / bobines).

cherche du coté de l'allumage en priorité,  >  je pensé que c'était un allumage a "l'ancienne ", en fait c'est un allumage FAE  (en gros bobine et faisceaux sont inclus dans la "rampe", c'est pas le bon terme mais on se comprend ...) , et ta un module  de commande d'allumage ('il distribue pas directement la tension  , c'est qu'un cerceau).

Bon si c'est reglé c'est le principal 

ça t'interesse pas un aileron Irmscher? il est dans les petites annonces si jamais 

A plus [/list]